Ladrillos en los techos, cerámicas en los muros y rieles entre callejuelas adoquinadas atrapan definitivamente el espíritu de cualquier viajero. Materiales que proyectan directamente a un relato que ni siquiera ha sido necesario vivir. Luces de penumbra insinúan el golpeteo de cascos de caballos, aunque no aparezca ninguno; sin embargo, se siente el palpitar de una época conocida en los libros o de la mano de algún profesor que se embebió de una leyenda que necesitaba relatar. Crujidos de muebles antiguos, portones estoicamente firmes, balcones de fierro forjado, voces cálidas de ritmos ajenos y un camino que siempre repite la subida a una colina.
El costumbrismo rural no podía estar ausente. La historia apunta a que el origen del nombre Chiado podría estar relacionado con el chirrido de las ruedas de los carruajes tirados por caballos que, briosos, subían la colina. Pero, para ser justos, también debemos mencionar otra posibilidad: que provenga del sobrenombre «Chiado», con el que fue conocido el poeta y dramaturgo António Ribeiro (1520-1591), quien vivió en esta parte de la ciudad. Las distintas versiones siguen abiertas, aunque a mí me resulta inevitable imaginar aquella postal de carruajes venciendo las cuestas, las mismas que, con el tiempo, terminaron entregándose a la fuerza de los tranvías.
La mirada al río Tajo desde cualquier lugar de la colina tiene algo especial. Su gastronomía te sigue llevando, la brisa de madrugada y las sombras de la tarde atrapan e invitan a descubrirlo. Un estuario que aparenta tranquilidad en su encuentro con las aguas del Atlántico va muchísimo más allá. Su origen en las montañas de Teruel nos habla de un río de enorme importancia para los reinos de España y Portugal. Cerca de dos tercios de su recorrido transcurren por territorio español, pero su desembocadura en Lisboa tuvo una importancia estratégica fundamental. El amplio estuario, conocido como Mar de la Paja, fue durante siglos una vía de navegación y protección para la capital portuguesa. Su nombre también despierta curiosidad: una explicación popular lo relaciona con la paja que transportaban las embarcaciones y cuyos restos vegetales terminaban flotando en sus aguas. Una imagen que, aunque no explica con certeza el origen del nombre, invita a imaginar aquellos antiguos barcos y su relación con la vida rural y comercial de las tierras ribereñas.
Cae la tarde en Chiado, después de un día de tormenta, pero la brisa sigue cálida en la penumbra. Las veredas de piedra blanca ya se han secado e invitan a un recorrido con destino desconocido. Una estrecha escalera en el bar Solar do Duque, en la calzada del mismo nombre, conduce a un segundo piso donde se escucha fado. La melancolía de las letras y la música de Luis y María transportan a otros tiempos, quizás a historias de esclavitud, a las faenas de las haciendas o a tristezas de amor. El sitio está lleno y el respeto de turistas de distintas culturas es total. Los aplausos son cerrados y las emociones, contenidas. Noche de fado, esa expresión de Lisboa que trasciende un género musical y poético, desgarrando melodías al compás de las guitarras portuguesas, cargadas de tristeza y saudade. La noche llega y los cantos se escapan por pequeñas ventanas y postigos: un destino o un fado para quien quiera soñar.
Antes de convertirse en uno de los rincones más concurridos y bohemios de Lisboa, el Chiado tuvo otra vida, mucho más ligada a la tierra. Sus laderas conocieron antiguos olivares, viñedos y huertas que abastecían a la ciudad. También los conventos que se levantaron en sus alrededores fueron pequeñas unidades agrícolas, con frutales, hortalizas y cultivos que formaban parte de la vida cotidiana. Cuesta imaginarlo hoy, entre cafés, librerías y calles adoquinadas, pero bajo este paisaje urbano permanece la memoria de una Lisboa campesina, donde la tierra también tenía su lugar y sus trabajadores.
Hay hechos que marcan la historia y que, a veces, se observan con mayor claridad desde afuera, a través de conversaciones que obligan a hurgar en el pasado. En 1755, un gran terremoto, seguido de un maremoto y de devastadores incendios, destruyó buena parte de Lisboa. Se estima que murieron decenas de miles de personas. Aquella tragedia todavía se palpa en nuestros días. Incluso hoy, Waldemar, el conductor de Uber que me trasladó hacia Sintra y el majestuoso Palacio da Pena, comentó que la familia real tuvo que abandonar sus residencias tras la catástrofe y refugiarse en construcciones provisionales en Ajuda. Una ciudad obligada a levantarse desde sus ruinas. Sin embargo, también existe una preciosa enseñanza: arquitectos y constructores debieron replantear sus diseños y técnicas, dando origen a una nueva arquitectura que, más de dos siglos después, continúa formando parte del paisaje lisboeta.
He visitado otros lugares de Lisboa que abruman por su magnificencia, como el Monasterio de los Jerónimos. Sin embargo, no me atrevería, en tan poco tiempo, a realizar un análisis más profundo. Una crónica de Chiado, en cambio, puede reflejar algo del espíritu de Portugal. Si bien la modernidad de su vida comercial, cultural y turística se palpa en sus calles, me quedo con la sencillez y educación de su gente, las huellas arquitectónicas de siglos, una gastronomía que marida con vinos y licores de antigua tradición monástica, las orillas del Tajo, su fado ancestral, el recorrido del tranvía 28, sus diseños de diferentes estilos y culturas, el respeto por sus poetas y los inigualables pasteles de nata de Belém.
Gracias por tanto, Chiado... Me despido de tus calles, tus cuestas y tus huellas de un reino.
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